Чтобы рамы держались на обвязке, к южному парубню прибивают рейку. Уклон обвязки следует определить точно, не допуская перегибов парубня, которые вызывают появление щелей между обвязкой и рамами.
Если участок находится рядом с подходом грунтовых вод, котлован рекомендуется делать не очень глубоким. Его достаточно вырыть примерно на 40–45 см. Вынутую землю лучше уложить по всему периметру котлована, уплотнить и довести таким образом глубину котлована до 70 см.
Если нет возможности приобрести готовую раму, ее можно сделать своими руками из обвязки и трех перегородок. Обвязки лучше всего делать из сосновых брусков сечением 55Ч47 мм, перегородки – 39Ч47 мм. Обвязку и перегородку рекомендуется соединить с помощью специальных шипов и водостойкого клея.
Для уменьшения затенения растений боковые грани перегородок лучше немного скосить. На верхней стороне обвязки и перегородок нужно выбрать фальцы, в которые затем поместить стекло.
Для остекления рам рекомендуется использовать белое стекло толщиной 1,5–2 мм, которое пропускает 80–90 % световых лучей (зеленое пропускает лишь 20–50 %).
Остекление рам следует проводить снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, благодаря этому вода не будет задерживаться на раме, свободно стекая вниз.
Стекла в фальцы парниковой рамы необходимо класть на тонкий слой специальной замазки, фиксировать гвоздями без шляпок или кусочками проволоки, а сверху по фальцу снова промазать замазкой.
Что бы пар ник был более прочным, в его середине можно поставить дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку. Часто парник по размерам подгоняют к уже имеющимся нестандартным рамам, например оконным, которые с успехом можно использовать для укрытия парника. В этом случае и котлован, и обвязку необходимо делать, исходя из размеров имеющихся рам.
Вместо стекла можно использовать обычную синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготовить с двумя перегородками, потому что света, таким образом, поступает больше и меньше расходуется древесины. Для обогрева парника котлован предварительно заполняют горячим навозом или другим биотопливом.
На участках, где рядом подходят грунтовые воды, лучше всего изготовить наземный парник таких же размеров. В этом случае обвязку делают из толстых досок шириной 5–6 см. По углам короба рекомендуется установить столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибить доски. Перед тем как поставить короба, нужно разогреть навоз и уложить его слоем 50–60 см. Между двумя смежными парниками следует сделать зазор шириной 50 см, который также засыпают навозом. По мере сгорания в короба следует понемногу добавлять свежие порции навоза, после чего сверху насыпать слой земли.
При таком устройстве расходуется достаточно большое количество навоза, и тепло сохраняется не так долго, как в углубленном парнике. Необходимо следить, чтобы дождевая вода не попадала в парник.
Как правило, овощеводы строят парники с южной стороны любого строения, таким образом, стена используется как естественная защита от холодных ветров и источник тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы делают в зависимости от высоты выращиваемых культур: для низкорослых – меньший наклон, для высоких – больший. Рамы к обвязке парника укрепляют на петлях для удобства работы с ними. Чтобы фиксировать их в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки. Также теплицу можно построить из кирпича на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку выполняют из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам, щели заделывают цементным раствором, после чего наносят штукатурку. Месторасположение такого парника следует продумать особенно тщательно, так как он будет функционировать продолжительное время.
Постройка малого деревянного парника
Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40Ч60 мм и рейки сечением 30Ч40 мм. Вначале необходимо произвести расчет, исходя из ширины полотнища пленки. Если она составляет 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника будет около 1,8 м, высота – 1,5 м. После выполнения всех расчетов с помощью шпагата, колышков и рулетки необходимо сделать разбивку участка.
Рис. 29. Схема постройки парника: 3 – горизонтальная рейка
По углам площадки и периметру с шагом 0,8 м в землю нужно вбить отрезки 1,5‑дюймовых водопроводных труб длиной 40–45 см (рис. 29). Забивать их следует таким образом, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски необходимо спилить с внешней стороны на 1/4. К ним прикрепляют боковые продольные рейки. При стыковке боковых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек.
Две центральные стойки рекомендуется установить так же, как и боковые, после чего выровнять их верхушки и прикрепить к ним коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливая их по месту. На боковых сторонах парника следует закрепить поперечные горизонтальные рейки.
К верхней коньковой рейке с помощью накладок из деревянной черепицы и маленьких гвоздей необходимо прибить два полотнища пленки.
С северной стороны парника гвоздями прикрепляют пленку ко всем прилегающим брускам и рейкам. У основания теплицы пленку рекомендуется прикопать землей.
Так как южная сторона парника открывающаяся, то по боковым сторонам полотнища следует сделать карманы, а через них пропустить шпагат. К нижнему обрезу полотнища следует прикрепить планку с закругленными ребрами: когда парник открывается, на эту планку накручивается пленка. К крайним стропильным рейкам и брускам рекомендуется мелкими гвоздями прибить шнур.
При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шпагатом, который находится в карманах, плотно облегает стропильные рейки и бруски, обитые шнуром. Внизу планка фиксируется тремя колышками, забитыми у крайних и одной средней стойки.
На боковые стороны парника нужно накинуть пленку, а затем закрепить ее гвоздями.
Односкатный каркасный парник
Для изготовления каркаса для односкатного парника потребуются три рейки длиной 1,3–1,4 м и сечением 70Ч40 мм для задних стоек и три рейки длиной 1–1,1 м и сечением 70Ч40 мм для передних стоек; две рейки длиной 3 м и сечением 40Ч30 мм для продольных боковых сторон каркаса и пять реек длиной 1 м и сечением 40Ч30 мм для стропил (рис. 30). Для установки каркаса необходимы рейки, предназначенные для стоек. Верхние концы передних и задних стоек запиливают под углом 20°, после чего с северной продольной стороны размеченной площадки забивают задние стойки в землю на глубину 40 см. Расстояние между задними стойками должно составлять 1,5 м. Передние стойки устанавливают с южной стороны площадки.
Рис. 30. Односкатный каркасный парник: 1 – передние стойки; 2 – задние стойки; 3 – передняя продольная рейка; 4 – задняя продольная рейка; 5 – стропила
Стойки рекомендуется устанавливать так, чтобы их широкая сторона была параллельна поперечной боковой стороне укрытия.
К верхним наружным сторонам передних и задних стоек прибивают переднюю и заднюю продольные рейки. Их следует установить на «ребро», то есть их широкие стороны должны быть расположены вертикально. Далее необходимо запилить их под углом 70° и прибить рейки, предназначенные для стропил, к внутренней стороне передней и задней стоек, а также между передней и задней продольными рейками таким образом, чтобы стропила были установлены через 75 см друг от друга. Выступающие части стропил и задней продольной рейки следует сострогать рубанком.
Изготовленный каркас рекомендуется покрыть пленкой. Сначала обтягивают пленкой торцовые и заднюю боковую поверхности парника, прибивая пленку, как обычно, через планки сечением 20Ч10 мм. После этого следует отмерить полотнище, которое будет перекрывать крышу и переднюю боковую стенку. Верхний край полотнища прибивают к задней продольной рейке через планки сечением 20Ч10 мм, а нижним край – к дополнительной рейке длиной 3 м и сечением 30Ч20 мм также через планки сечением 20Ч10 мм. Нижний край полотнища при закрывании парника следует закрепить колышками. При открывании парника пленку наматывают на дополнительную рейку и привязывают на нужной высоте к задней продольной рейке.
Постройка двускатного переносного парника
Обвязка парника состоит из двух продольных парубней, которые укладывают на расстоянии 2,5 м друг от друга, и двух поперечных парубней. Продольные парубни располагают в направлении с востока на запад.
Рис. 31. Двускатный переносной парник
Для лучшего освещения парника и стока воды северный парубень следует делать на 12–15 см выше южного. Обвязка является опорой для накладки и удержания парниковых рам, ее ширина составляет 1,6 м, а длина может быть разной, но при этом она должна соответствовать числу рам, ширина которых 1,6 м. Рамы устанавливают под наклоном 4–5° (рис. 31).
Желательно, чтобы площадь парника составляла не менее 6 м2 – тепловой режим будет поддерживаться лучше. В этом случае парник должен иметь не менее четырех рам.
Для изготовления двускатного переносного парника, длина которого 5 м, ширина – 1 м, высота – 70 см, потребуется:
– четыре доски шириной 20 см и толщиной 2,5 см для изготовления ящика (из них две доски длиной 5 м и две доски длиной 1 м);
– деревянные рейки длиной 80 см и сечением 50Ч40 мм для изготовления стропил;
– рейка длиной 5 м и сечением 50Ч40 мм для конькового бруса;
– металлические полосы шириной 3 см;
– П‑образные металлические полосы шириной 3 см указанной толщины для скрепления досок ящика.
Такой парник может быть как стационарным, который делают на гвоздях, так и сборно‑разборным. Изготовление парника начинают со сборки ящика из досок. Углы ящика соединяют П‑образными металлическими пластинами и цилиндрическими металлическими стержнями диаметром 6 мм, если парник делается разборным, или сбивают гвоздями, если он будет стационарным. Под нужным углом необходимо запилить концы стропил и прикрутить или прибить к верхнему концу каждой пары стропил металлические накладки таким образом, чтобы между двумя стропилами остался паз для установки коньковой рейки. Затем к нижнему концу стропил прикручивают или прибивают металлические накладки, а после этого прикручивают или прибивают другую оставшуюся свободной часть накладок к бортовым доскам с их внутренней стороны. Далее устанавливают коньковую рейку и прикручивают или прибивают ее к средней части накладок.
Изготовленный каркас рекомендуется накрыть пленкой. Покрытие может состоять из одного сплошного полотнища и перекрывать крышу и торцовые поверхности. В этом случае полотнище должно быть длиннее парника. Однако будет лучше прибить к торцовым стенкам стационарную пленку, а крышу сооружения сделать из цельного полотнища или из двух частей, прикрепить середину полотнища или один край каждого из двух полотнищ к коньковой рейке планками сечением 20Ч10 мм. Продольные боковые края полотнища необходимо прибить к дополнительным рейкам для обеспечения удобства эксплуатации парника. Для проведения в нем различных работ и обеспечения вентиляции пленку с одной или двух сторон накручивают на дополнительные рейки, а полученные бобины закрепляют на нужной высоте на стропилах.
Парник с двойной пленкой
Для более надежной защиты растений от заморозков рекомендуется делать парники из двойной пленки. Каркас для парника изготавливают из деревянных брусков и реек. Трубы, которые держат каркас, следует забетонировать для лучшей прочности. Сначала необходимо натянуть внутреннее полотнище пленки на углах, накладывая слой на слой с припуском, и хорошо натянуть.
Наиболее сложным в строительстве парника является устройство открывающегося ската. Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах‑осях. В открытом состоянии он фиксируется проволочной оттяжкой.
По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набивают дюралевые козырьки с наклеенным утеплителем из полосок плотного материала.
При соблюдении всех правил строительства такой парник будет надежно защищать растения от холодных ветров.
Использование передвижных и переносных пленочных туннелей, перемещая их по нескольку раз в год в разные места приусадебного участка, дает возможность выращивать различные виды овощей.
Передвижной пленочный туннель
Наиболее доступным и простым в изготовлении является передвижной пленочный парник, который очень легко сделать из подручных материалов. Парник представляет собой легкий арочный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Его размер определяется потребностями хозяина. Пленочный туннель можно перемещать вперед‑назад или по дуге. Если туннель нужно передвинуть, его предварительно приподнимают на такую высоту, чтобы не повредить как раскрываемые, так и укрываемые растения. На новом месте туннель сразу следует опустить на землю, чтобы его не опрокинул ветер.
Передвижные пленочные туннели необходимо устанавливать в местах, защищенных от порывистых ветров, не рекомендуется перемещать их в ветреную погоду. Можно также, передвинув тоннель, закрепить его на новом месте специальными креплениями.
Туннель можно передвигать, не снимая с него пленки. Она крепится к основанию с помощью дощечек, которые завинчиваются шурупами или прибиваются гвоздями.
Часто бывает, что в дождливую погоду нужно переместить тоннель на другое место, однако это сделать не так просто. Поэтому на концах его дуг можно укрепить небольшие колесики.
Для самостоятельного изготовления пленочного каркаса подойдет любой гибкий и прочный материал (проволока, пластмассовые трубки и т. п.), который можно загнуть, углубить в землю или прикрепить к рейкам (рис. 32).