Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста в парники или грядки. Парник можно ставить вплотную к теплице, стены которой частично обшиты досками.
Защита теплицы
Для отдельно стоящей теплицы важно подобрать место, защищенное от ветра. Чем сильнее и холоднее ветер, обдувающий застекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла. Некоторые участки надежно защищены строениями и посадками.
Даже не затеняющие застекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из‑за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения наносят теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.
Устройство защиты
Если на участке нет надежно защищенного места, то для его создания можно использовать живую изгородь или забор.
Ветрозащитное ограждение с северной, северо‑восточной и северо‑западной сторон ставят на расстоянии, которое в 3 раза превышает высоту теплицы. Затенение при этом практически отсутствует.
Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду.
Хотя стена или сплошной забор кажутся идеальной защитой, необходимо учитывать возможность образования турбулентных воздушных потоков, особенно в ветреных местах. При столкновении ветра с непроницаемой преградой происходит подъем воздушного потока с образованием турбулентного движения воздушных масс с другой стороны преграды. Расстояние до преграды, на котором следует ожидать образования турбулентных потоков, зависит от скорости ветра. Живая изгородь или проницаемый забор рассеивают ветер, уменьшая тем самым его силу, и поэтому они считаются наиболее эффективными. Такой барьер снижает силу ветра на расстоянии, в 5–10 раз превышающем высоту теплицы. Поэтому даже при установке ограждения на западе и юго‑западе от теплицы возводить его следует на достаточном расстоянии во избежание затенения.
Выбор участка
Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность имеет уклон или небольшие возвышенности, то необходимо, насколько это возможно, выровнять ее. При выравнивании рекомендуется сохранить снимаемый верхний почвенный слой.
Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли, или с почвенными грядками. Почву выровненного участка при сооружении теплицы утаптывать не нужно, так как чрезмерное уплотнение ведет к нарушению ее структуры и потере плодородия, затрудняется дренаж.
Если место достаточно сырое, необходимо провести дренаж. Обычно достаточно проложить ветвь гончарного дренажа по центру участка, заканчивающуюся сточной ямой или дренажным колодцем.
Часто сооружают бетонное основание, которое располагается немного выше уровня окружающей почвы.
При необходимости вокруг теплицы предусматриваются водостоки для сбора воды.
Основание и фундамент
Для большого количества теплиц предусмотрено основание, состоящее из секционных бетонных блоков определенной формы или постаментных плит. Такого фундамента вполне достаточно для небольшой теплицы при условии, что участок под нее имеет плотную поверхность и хорошо выровнен. Лучше всего, если он не обрабатывался или засевался травой на протяжении нескольких лет.
Фундамент теплицы выполняет две функции: во‑первых, он служит опорой каркаса, во‑вторых, защищает растения от вредного воздействия окружающей среды. Фундамент можно построить точечный (на столбах) или ленточный.
Однако предпочтительнее каменная или бетонная ленточная кладка. В зависимости от грунта она должна уходить на 70–80 см вглубь.
Для изоляции можно использовать герметизирующие плиты из полистиролового жесткого пенопласта толщиной 5 см.
Если основные несущие болты цементируют, то перед установкой каркаса следует убедиться, что прошло достаточно времени, и цемент затвердел. Требуемый промежуток времени зависит от погоды и соотношения со ставных частей бетона, обычно это не менее 48 часов.
Нередко в теплицах ставят более низкие двери, затем на фундамент кладут цоколь. Таким образом, дверь остается на уровне земли, а теплица становится выше. Разумеется, возможны и временные фундаменты из дерева или плит для дорожек. Независимо от того из какого материала сделан фундамент – из дерева, металла, бетона или камня, – между ним и каркасом обязательно следует предусмотреть дополнительную герметизацию, которая продлит срок службы теплицы, защитит ее от гниения и коррозии. Слой битума или алюминия с покрытием исключит повышение влажности, а силиконовая замазка дополнительно защитит от ветра. Как правило, теплицы ставят строго вертикально, однако иногда для нормальной работы водостока можно придать строению небольшой уклон.
Фундамент должен быть толщиной 10–12 см и доходить до непромерзающего слоя земли. Желательно его герметизировать.
Разметка места
Независимо от того, будет ли теплица стоять на уплотненной почве или бетоне, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого вначале, согласно имеющейся схеме, размечают участок. Проверяют, чтобы основание или фундамент были тщательно выровнены, используя в качестве фиксированной точки часть здания или граничную линию его основания. Если основание или фундамент не будут выровнены, то это затруднит установку каркаса. Кроме того, он будет испытывать повышенные нагрузки, что рано или поздно приведет к его деформации.
Большое внимание следует уделить закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра.
После сборки теплицы выполняют ее остекление. Этим следует заниматься в сухую безветренную погоду. То же самое относится к установке готовых остекленных секций. Если на теплице предусмотрены водосточные желоба, то необходимо позаботиться о приобретении емкостей для накопления и хранения дождевой воды. Если же таковых не имеется, то прокладывают ветвь гончарного дренажа, которая должна быть направлена к расположенной неподалеку дренажной яме.
Запас воды
Если в качестве источников водоснабжения теплицы используются бочки с дождевой водой, то накопленные в них запасы могут стать полезными в период засухи. Но лучше всего оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения. Подводить центральное водоснабжение следует одновременно с укладкой основания теплицы.
Электрификация
Электрификация теплицы дает несколько преимуществ. Она необходима для обогрева камер выгонки рассады, работы туманообразующей установки, нагревательных проводов, а самое главное – для подсветки растений. Также установка освещения позволяет работать в теплице в вечернее время.
Обустройство теплицы
Для выращивания культур внутреннюю площадь теплицы необходимо разбить на грядки, устроить стеллажи или использовать полки. Исключение составляют грунтовые теплицы, а также те, что предназначены для выращивания высокорослых культур в кадках или у задней стенки.
Использование подставок и стеллажей дает несколько преимуществ. Они увеличивают полезную площадь теплицы. В остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, что способствует хорошему росту салата и рассады, выращиваемой в ящиках и поддонах.
Большое внимание необходимо уделить тем растениям, которые расположены на полках рядом с остекленной крышей, где они подвергаются постоянному воздействию жары, холода и солнечного света.
В теплицах, остекленных наполовину, пространство под стеллажами можно занять, например, под выгонку ревеня, а зимой – для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Также благодаря этим конструкциям освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на тех, что растут на грядках или стоят на полу. Ухаживать за растениями, которые расположены на подставках, легче.
Высота большинства стеллажей и подставок составляет около 0,8 м. Растения находятся примерно на уровне глаз, благодаря чему их можно лучше рассмотреть и оценить. В теплицах также устанавливают полки, подставки для горшков, корзинки для декоративных цветов и кашпо для папоротников и стелющихся растений. Однако следует помнить, что перегружать теплицу не рекомендуется, так как это ухудшает циркуляцию воздуха, снижает освещенность, а при поливе горшечных растений, стоящих на верхнем ярусе, вода будет стекать на культуры, находящиеся внизу.
Размещение полок и стеллажей
При установке в теплице подставок и стеллажей необходимо учитывать их взаимное расположение. Если теплица расположена с востока на запад, одну из подставок рекомендуется поместить на северной стороне, где она не заслонит падающего света. Подставку на южной стороне можно использовать под почвенную гряду. Освещенность выращиваемых на ней растений будет достаточной. Полки лучше всего закреплять в местах, где они большую часть дня не затеняют другие растения. Устанавливая полки и стеллажи, необходимо обеспечить свободный доступ к растениям. Они не должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для горшков и подвесные корзинки должны находиться на таком уровне, чтобы не затруднять работу в теплице. Для этого подвесные корзинки размещают на высоте, превышающей средний рост человека, если они находятся не над подставками или вдали от центрального прохода. Полки, как правило, прикрепляют поперек торца теплицы напротив дверей при условии, что они не будут мешать боковым подставкам.
Летом для увеличения влажности поддоны с гравием необходимо заполнять водой.
Виды подставок и стеллажей
Перед тем как монтировать полки и стеллажи, следует выбрать тип их поверхности.
Существуют сплошные и сетчатые поверхности, которые имеют ряд преимуществ, однако окончательное решение в основном зависит от культуры и технологии выращивания. Летом, когда открыты форточки, воздух нормально циркулирует вокруг подставок и стеллажей. В любом случае сетчатые подставки можно закрыть пластмассовыми листами или неглубокими металлическими поддонами для применения технологии выращивания растений на сплошных поверхностях.
Подставка со сплошной поверхностью
На подставках и стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвы, песка или гравия. Но это могут быть и грядки из тонкого слоя гравия, на котором можно разместить горшечные культуры для улучшения дренажа и увеличения влажности, и грядки высотой 10–15 см из песка или почвы. Подобные грядки незаменимы при использовании туманообразующих установок для размножения растений.
Дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов, поэтому деревянные стеллажи рекомендуется мыть 1 раз в год.
Также на подставках со сплошной поверхностью выращивают растения методом гидропоники, основанном на притоке питательных веществ с водой.
Материал, используемый для подставок и стеллажей
Стеллажи и подставки изготавливают из дерева, металла, кирпича или бетона.
Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостекленных теплиц на каменном фундаменте. Они достаточно устойчивы и увеличивают количество запасаемого, а затем отдаваемого за ночь тепла. Солнечное тепло через стекло проникает к стеллажам, и они аккумулируют его так же, как кирпичные или каменные стены. Отдаваемое ночью тепло сглаживает перепад температур в теплице. Кирпич запасает тепло эффективнее, чем бетон. Поэтому он предпочтительнее в качестве строительного материала. Обычно используют кирпичи повышенной прочности, менее пористые, чем обычные, так как их проще очищать.
Деревянные стеллажи изготавливают из брусков и реек. Их размер напрямую зависит от размера сооружения защищенного грунта. Например, для небольшой теплицы удобен стеллаж высотой 75 см с шириной полки около 60 см. Такой стеллаж не будет загромождать теплицу, в нем будет удобно работать, ухаживая за растениями.
В стеллаже рекомендуется предусмотреть нижнюю полку для хранения горшков, садового инструмента, компоста и т. д. Для продления срока службы деревянных стеллажей рекомендуется их изготавливать из древесных пород, устойчивых к воздействию воды и влаги, и периодически покрывать краской.
Недостаток деревянных стеллажей в том, что они достаточно тяжелые – их трудно передвигать с места на место.
Дерево в качестве материала для изготовления стеллажей не рекомендуется применять также в тех случаях, когда полки должны находиться в постоянном контакте с водой. Более подходящими для этого будут стеллажи из алюминия.
В настоящее время алюминиевые стеллажи приобретают все большую популярность по нескольким причинам: они более долговечны, не требуют периодического ухода, легки и удобны для переноски по теплице. Однако у них существует один недостаток – они выглядят не столь привлекательно, как деревянные стеллажи.
Алюминиевые стеллажи производят различных видов и размеров. Они обладают прочной конструкцией и не подвержены воздействию воды. Стеллажи комплектуются полками с высокими или низкими бортами. Если предстоит проводить укоренение черенков, пикировку рассады или посадку растений, то выбирают полки с высокими бортами, а если стеллажи предназначены для выращивания горшечных растений, то с низкими.
Между стеллажами и грядками в теплицах оставляют проходы, которые, как правило, покрывают кирпичом, бетоном или деревянными решетками. Ширина проходов должна составлять 50–70 см, так как более узкие проходы затрудняют уход за растениями, а слишком широкие отнимают полезную площадь теплицы.
Наконец, существуют специальные стеллажи, оснащенные системой капиллярного орошения. Главный элемент такой системы полива – капиллярный мат, который представляет собой покрытие из гигроскопичного материала. Он располагается на полке стеллажа и впитывает воду из расположенной рядом емкости с водой, передавая влагу растениям через дренажные отверстия горшков, стоящих на капиллярном покрытии.