В то же время другим культурам, в частности томатам, требуется невысокая влажность воздуха. Пока томаты не начали массово формировать плоды, их поливают умеренно. Лишняя влажность приводит к загниванию корневой системы и болезни плодов. Вполне достаточно проводить полив один раз в 5-7 дней, расходуя на каждое растение по 2-3 л воды.
Баклажаны, приживающиеся очень медленно, нуждаются в регулярных поливах в период образования плодов. Кроме того, почву под ними всегда поливают перед подкормкой. После подкормки еще нужно полить растения, чтобы оградить их от ожогов.
Если высадить салат, редис и лук репчатый на перо во второй половине лета, когда уменьшается продолжительность светового дня, эти культуры не зацветают и дают хороший урожай.
Свой режим полива у перцев. Нехватка влаги в почве при высокой температуре воздуха ведет к одревеснению стеблей, опадению бутонов и листьев растения. Перцы поливают при пересадке в грунт, на 5-6-е сутки проводят второй полив после посадки. Каждый последующий полив осуществляют через 7-10 суток с небольшой нормой расхода теплой воды. Если орошать перцы холодной водой, то снижается урожайность и повышается опасность заболевания перца. За 2-3 недели до последнего сбора урожая полив прекращают.
Поливы очень важны для получения высоких урожаев картофеля. Эту культуру поливают довольно редко, но обильно, так, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см. При этом расход воды составляет примерно 400-500 л на 10 м2. Сначала поливают 3-5 раз с интервалом в 7-10 дней. При нехватке воды рекомендуют сделать три полива: сразу после появления всходов, во время образования бутонов и после цветения.
Своевременный полив капусты значительно повышает ее урожайность и обеспечивает скорый выход ранней продукции. Ранним сортам капусты требуется немного больше влаги, чем позднеспелым. Рост внутренних листьев капусты при оптимальной влажности почвы происходит немного быстрее наружных, они плотнее прижимаются друг к другу изнутри и образуют плотный кочан. При высокой влажности или резких ее перепадах рост листьев несколько усиливается, вызывая растрескивание кочана. В сухой год капусте требуется 6-7 поливов, а в средний достаточно полить 5-6 раз. При больших площадях, занятых под капусту, целесообразно обеспечить капельное орошение, при котором вода доставляется прямо к корневой системе. Очень экономичен полив в лунки с дальнейшим присыпанием их сухой землей.
В период своего развития овощные культуры выбирают из почвы большой объем питательных веществ, предпочитая калийные и азотные вещества. В значительно меньшем объеме они поглощают фосфорные элементы питания. Все овощные культуры по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений. В первый период развития, при прорастании семян и появлении первых листочков, у растения закладывается корневая система. В это время им больше всего необходимы фосфорные удобрения.
Во второй период, при возникновении настоящих листьев и усиленном развитии корневой системы, но до начала образования бутонов, нужны калийные и азотные удобрения. Третий период длится от начала цветения растений до полного созревания урожая. Растения нуждаются в больших объемах азотных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения добавляют в это время для ускорения развития плодов.
К этим же трем периодам желательно приурочить подкормки. На 10 м2 вносят 3-5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. Вместо органических удобрений на 10 м2 добавляют по 100-150 г сульфата аммония или по 80-100 г аммиачной селитры и 150-200 г суперфосфата. На неорошаемых участках растения после дождя удобно подкармливать или вносить удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10-12 см от рядка.
Во время внесения в почву удобрений важно не допускать преобладания одного питательного вещества над другим. Если в больших дозах ввести азотные удобрения перед цветением, когда имеется недостаток фосфорных и калийных удобрений, это может вызвать задержку образования плодов у томатов и огурцов. Еще овощным культурам необходимы такие микроэлементы, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт. Но их вводят в очень небольших количествах.
Во многом вынос растениями из почвы питательных веществ зависит от погодных условий, величины урожая и иных условий их выращивания. В те растения, которые растут на холодных почвах, поступает очень мало фосфора. Поэтому их подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.
Передозировка удобрений так же вредна для растений, как и их недостаток. «Перекормленные» удобрениями овощные культуры сильнее подвержены болезням. Непомерное внесение азотистых удобрений ведет к жированию овощных растений в ущерб плодоношению, в плодах накапливаются нитраты.
Необходимо строго соблюдать сроки и нормы внесения удобрений с учетом требования культуры. Тот, кто не является поклонником минеральных удобрений, может использовать органические удобрения, это не входит в противоречие с принципами экологического земледелия.
Обычно растения подкармливают первый раз через 10-12 дней после посадки раствором 20-30 г минеральных удобрений в 10 л воды. При выполнении следующих подкормок норму увеличивают до 40-50 г.
Первую подкормку осуществляют смесью из 15 г азота и калия, 30 г фосфора на каждый квадратный метр. Можно применить смесь из 5-10 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата на каждый квадратный метр. Подкормки желательно совмещать с обработкой овощей против болезней или вредителей.
Томаты можно подкормить и комплексными удобрениями, которые составляются из 2-3 видов питательных веществ. Баклажаны подкармливают преимущественно минеральными удобрениями: 10-30 аммиачной селитры на каждый квадратный метр в начале появления большого количества бутонов, перед массовым сбором плодов и при их формировании на боковых побегах.
В период вегетации капусте подкормки просто необходимы. Максимальное воздействие оказывает подкормка, осуществленная через 10-15 дней после посадки. Она усиливает рост молодых растений, все это благоприятно отразится на будущем урожае. Эффективна подкормка во время максимального роста листьев или начала формирования кочанов. В особенности она важна для среднепоздних и позднеспелых сортов капусты. На окультуренных почвах, хорошо заправленных удобрениями, достаточно подкормить капусту азотом и калием, когда начинают формироваться кочаны.
Первую подкормку составляют из 15-25 г азота, 15-20 г фосфора и 15-25 г калия на каждый квадратный метр. Во вторую вносят по 20-30 г азота, 20-25 г фосфора и 20-30 г калия на каждый квадратный метр.
При распределении места при посеве между овощными культурами желательно грядки моркови чередовать с луковыми посадками. Это поможет в борьбе с вредителями. Фитонциды лука впоследствии отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови отпугнет луковую муху.
Перец после высадки растений в грунт подкармливают не менее двух раз. Лучше всего использовать зеленое удобрение – мелко нашинкованные листья крапивы, одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи.
Смешайте 5-6 кг растительной смеси в 10-ведерной бочке с 1 ведром коровяка и 10 ст. л. древесной золы. Влейте в бочку доверху воду, тщательно перемешайте. Полученной смесью подкормите растения через неделю.
Вместо зеленой подкормки для первого раза можно употребить навозную жижу в концентрации 1:10, 30-40 г нитрофоски или 4-5 г мочевины на каждый квадратный метр. Растворите удобрения в 1 л воды.
Для второй подкормки используют птичий помет в концентрации 1: 12. На ведро этого раствора добавляют 2 стакана нитрофоски. Смесь разводят одним ведром горячей воды и выливают в 10-ведерную бочку. Через 3-5 дней растения уже подкармливают. Для того чтобы перец сохранил вертикальное положение после полива смесью, его окучивают.
Весной почва очень быстро пересыхает. Поэтому, как только наступит физическая спелость почвы, рекомендуют боронование и рыхление граблями поперек пластов. Обработанная почва, в особенности с большим содержанием влаги, нагревается гораздо быстрее, чем плотная. Весеннее боронование и последующее рыхление снижают испарение воды с поверхности почвы. Кроме того, это создает условия для конденсации паров воды рыхлым пахотным слоем.
Богатую перегноем и легкую почву прямо перед посадкой рыхлят культиваторами на глубину 10-12 см и боронуют в два следа. Задержка с рыхлением тормозит рост растений. В особенности это случается на тяжелых почвах.
Глубина рыхления зависит от погодных и почвенных условий. Когда осадков мало, почву рыхлят мельче, при обильных осадках – глубже. На легких почвах рыхление осуществляют на меньшую глубину по сравнению с тяжелыми.
Рыхление почвы на грядках препятствует образованию почвенной корки, нарушающей нормальный водный и воздушный режим корней овощной культуры. Чаще всего почвенная корка образуется в засушливые периоды на глинистых почвах. Нередко она возникает и в результате распыления золы по поверхности грядки.
Под томатами почву первые 2-3 недели рыхлят на глубину 12-15 см лопатой или вилами. Затем можно делать это тяпкой на глубину 5-8 см. При последних 1-2 рыхлениях кусты желательно окучить, присыпая влажную землю к стеблю растения.
Под баклажанами рядки и междурядья рыхлят после последнего посадочного полива, как только почва подсохнет.
За время вегетационного периода капусты производят 3-6 рыхлений, в их число входит и окучивание, способствующее дополнительному образованию корней. Важно своевременно провести первое рыхление, потому что в процессе высадки рассады почва сильно уплотняется. Для капусты почву рыхлят на глубину в 25-27 см.
Почву под картофелем рыхлят один или два раза до появления всходов для уничтожения появляющихся сорняков и разрушения почвенной корки. До всходов и по всходам посадки картофеля рыхлят граблями, уничтожая сорняки и почвенную корку. При появлении всходов проводят рыхление и окучивание. Первый раз почву обрабатывают тяпкой при высоте растения 12-15 см с непременным последующим поливом. Второе окучивание проводят через 20 дней после первого. Рыхлений делают несколько, каждый раз слегка окучивая растения. На легкой почве требуется меньше обработок.
Взрослые растения должны получить благоприятные условия освещения, при высадке их не сажают слишком густо. Слишком густые посадки вредят всходам, их своевременно прореживают. Когда растениям тесно, они задерживаются в росте, теряют устойчивость к вредителям и болезням, урожайность.
Сорняки отнимают у культурных растений свет, питание и воду, поэтому их уничтожают. Если не проводить своевременные прополки, это ведет к снижению урожая и его качества. Ведь сорняки, будучи стойкими и быстрорастущими по своей природе, отнимают значительную часть питательных веществ у культурных растений. Большую часть сорняков убирают при осенней подготовке почвы, в течение сезона уничтожению сорняков способствует рыхление почвы. Остатки сорняков убирают вручную.
Из всех овощных культур обычно подвязывают томаты. Колья для подвязки ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. Растения подвязывают к кольям в три приема. Сразу после высадки рассады стебли около первого листа подвязывают мягким шнуром восьмеркой. С ростом растения шнур поднимают на уровень второй и третьей кисти.
При использовании шпалеры колья забивают через каждые 4-5 м, натягивая между ними проволоку. Растения прикрепляют к натянутой вдоль рядов проволоке.
Осенью при составлении плана будущих посевов непременно предусмотрите место для некоторых важных культур. Вполне возможно, что осенью уже были посажены некоторые сорта моркови, укропа, петрушки. Желательно подыскать в огороде место для тмина, огуречной травы и борщевика. В период своего цветения эти растения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сирфу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др. Личинки этих насекомых очень любят питаться тлей, личинками, мелкими жуками и гусеницами. Привлеченные запахом цветущих огородных растений, они дадут потомство, которое без труда справится со многими вредителями.
При обработке почвы визуально определите, не страдают ли растения от нехватки главных элементов питания. При необходимости сделайте подкормку.
Некоторые культуры активно отпугивают вредителей.
К примеру, лук прекрасно отпугивает паутинного клеща, чеснок и полынь – крестоцветных блошек, а томат – капустную белянку.
Осень – удобное время для уничтожения медведок. Пока еще тепло, выройте на участке несколько ямок глубиной до 30 см и около 70 см в диаметре. Делайте их в тех местах, где медведки причиняли особый вред. Заложите в ямки по несколько лопат навоза. В эти теплые места-ловушки непременно соберутся медведки, они любят прятаться под навоз. Когда ударит мороз, навоз приподнимают и, перевернув, откидывают на мерзлую землю, а медведок уничтожают.
Наилучшие условия для уничтожения зимующих на огороде вредителей создает осенняя перекопка почвы. Самый старый и известный способ борьбы с вредителями в огороде – это привлечение птиц. Для этого осенью приготовьте и развесьте в саду кормушки и домики для зимующих птиц, а потом регулярно подсыпайте в них корм. Летом на этом месте можно поставить поилку и ванночку для купания. Привыкшие к «подаркам» птицы с удовольствием пообедают надоевшими вредителями.
Домики можно делать из старых досок. На участке площадью в 8-10 соток достаточно устроить на деревьях или шестах на высоте 4-5 м три синичника с летком на южную сторону. Дно синичника изнутри присыпьте слоем сухой торфяной крошки 1-1,5 см высотой.
Каждый дачник сможет сделать кормушку из подручного материала. Для кормушки-домика достаточно куска фанеры. Набейте по ее краям бортики-планки высотой в 20 мм. Из двух фанерок шатром сколотите крышу, закрепите ее на 4 столбика-палочки с неочищенной корой. По бокам набейте тонкие жердочки, на которые будут садиться птицы. На торцевых сторонах кормушки жердочки лучше прибить повыше и вешать на них кисти рябины для снегирей. Кормушки для птиц монтируют с установлением в саду снежного покрова.