Первый год нахождения в грядке растению обрезка и подвязка не нужны. При развитии нескольких верхушечных побегов выбирают наиболее сильный и оставляют в рост. Остальные побеги надо прищипывать. В случае быстрого роста в высоту и медленного роста в ширину на второй год верхушку растения необходимо обрезать для ослабления роста. Боковые ветви в результате начинают быстрее развиваться, способствуя общему утолщению ствола. Их нужно 2–3 раза за лето прищипывать на расстоянии 8—10 см, это также способствует утолщению штамба. На 3—4-й год растения из первой грядки и на 2—3-й год растения из второй грядки обрезают садовыми ножницами. Все боковые побеги удаляются у самого основания.
Правильный штамб можно формировать при помощи обрезки всей надземной части саженца. Обрезку производят весной или осенью в год посадки. Это способствует бурному росту порослевых побегов, из которых оставляют только самый крупный и сильный, а остальные удаляют. Формирование кроны саженцев проводится только тогда, когда они вырастают до 2,5 м. На этом уровне необходимо прищипнуть или укоротить другим способом имеющиеся боковые побеги. На верхушечном побеге над отметкой отсчитывают 6 или 7 почек и обрезают оставшуюся часть над последней почкой.
Декоративные кустарники в виде саженцев формируются немного иначе, так как им не нужно формирование основного ствола. Главная задача – сформировать крону так, чтобы она состояла из правильно разветвленных побегов, идущих от корневой шейки растения. Для этого ранней весной на 2-й год после посадки, когда еще не началось активное сокодвижение, кустарники нужно обрезать секатором на расстоянии 3–5 см от корневой шейки. В результате такой радикальной обрезки (или «посадки на пень», как говорят садоводы) на почках у корневой шейки начинают развиваться дополнительные побеги, которые и станут основой для правильного и плотного ветвления декоративного кустарника. Особенно важно такую процедуру проводить с породами, которые в естественных условиях ветвятся слабо, дают неплотную крону (калина, боярышник, сирень и акация). На следующий сезон буйные побеги надо обрезать на 1/3 длины. Это спровоцирует появление новых побегов и интенсивное ветвление старых. К осени третьего года декоративные кустарники достигнут размеров, позволяющих пересаживать их на постоянное место.
Это довольно кропотливый метод формирования. Есть еще один, который требует меньших усилий. Для этого перед посадкой в первую грядку сеянцы обрезают «на пень», укорачивая не только верхнюю надземную часть, но и корневую систему. Коротко обрезанные сеянцы высаживают в грядку в первой половине сентября. В этом случае к весне они хорошо укоренятся и начнут дружно расти. Некоторые декоративные кустарники вроде бузины после такой обрезки могут развить только один побег, принимая древовидную форму. Во избежание этого, при достижении верхушечного побега в высоту 15 см его прищипывают, чтобы спровоцировать появление боковых почек-глазков. На 2-й год у этих саженцев прирезают однолетние побеги на 3–4 глазка, придавая будущей кроне правильную форму.
Вьющиеся декоративные кустарники, которые выглядят как лианы, размножаются одревесневшими черенками. Некоторые (как лимонник) могут прекрасно размножаться семенами. Уход за вьющимися растениями состоит в установке опор для поднятия и подвязывания лиан. Некоторые виды требуют укрывания на зиму, так как могут быть неморозостойкими. Для этого осенью их необходимо снять с опоры, сложить кольцами на почве и засыпать слоем земли толщиной до 30 см. Ранней весной побеги нужно будет откопать, поднять на опоры и подвязать. Если лианы все же обмерзли, то применяют традиционную обрезку «на пень». В иных случаях лианы не обрезают.
Для получения декоративных растений с шаровидной, пирамидальной, конусообразной, колоновидной или кубической формой кроны высаживают сильноветвящиеся и медленнорастущие породы деревьев и кустарников. За счет своего медленного роста они очень долго сохраняют придаваемую им форму. Наиболее оптимальными для этого являются бирючина обыкновенная, самшит, можжевельник обыкновенный, туя западная, боярышник однопестичный. Эти кустарники требуют пересадки во вторую грядку, так как они крайне медленно растут и могут быть высажены на постоянное место только через 5–6 лет.
Часто в альпинариях высаживают бруснику, которая является отличным декоративным растением с ценными плодами, богатыми витаминами, которые употребляют в свежем виде, заготавливают на зиму, варят варенье и кисели, засахаривают, вымачивают.
После пересадки из первой грядки во вторую саженцы требуется сильно обрезать, придавая кроне нужную форму. В результате этого рядом с обрезанными ветками будут появляться побочные побеги, которые в конце июля также обрезают или чеканят для сильного ветвления. Следующей ранней весной необходимо вторично произвести аналогичную формовку, только несколько выше первой. Летом надо провести чеканку для появления боковых побегов. После каждой обрезки растения нуждаются в подкормке и поливе. На следующий год крона декоративного архитектурного кустарника будет устоявшейся, требующей только небольшой корректировки.
Привитые растения требуют специального ухода и обрезки. Весной ствол подвоя срезают на 20 см выше места окулировки. Этот столбик будет служить для подвязки привитого побега для закрепления вертикальной формы кроны. Все побеги, которые образуются на привитом дереве, удаляют, за исключением того, который появился из привитого глазка. Все боковые ветви однолетних побегов прищипывают на высоте 15 см. В конце лета столбик подвоя срезают так, чтобы не оставалось пенька. Все срезы замазывают глиной или садовым варом.
Формирование кроны привитого дерева проводят на 3-й год. Как правило, требуется лишь регулирующая обрезка, которая направлена на обрезание сильно выступающих побегов на одном уровне с другими. Крона привитых в штамб плакучих или шаровидных сортов декоративных растений формируется методом получения большого количества основных ветвей и их дальнейшего ветвления. Крону с поникающими ветками формируют ранней весной, обрезая их на 3–4 глазка. В последующие два сезона однолетние побеги, полученные из скелетных ветвей, обрезают на 5–6 глазков. На следующий сезон обрезка практически не требуется. Для формирования шаровидной формы кроны у привитого дерева необходимо обрезать однолетний побег на 6–7 глазков ранней весной. В последующие сезоны обрезка проводится на 3–4 глазка, а все боковые ветки прищипываются так, чтобы они не выступали из общей формы кроны.
Сеянцы, черенки и привитые растения требуют посадки и пересадки. Пересадка осуществляется на постоянное место, выбор которого должен быть продиктован особенностями произрастания декоративного растения. Необходимо учесть такие моменты, как освещенность, состав почвы, возможность и удобство полива, сочетание с окружающими растениями и размер растения во взрослом состоянии. Лучшим временем для высадки является пасмурный прохладный день. Посадка декоративных и любых других растений в жаркий и солнечный день чревата высыханием почвы и подсыханием самого саженца.
Посадочный материал выкапывают осенью с началом массового падения листвы или весной перед распусканием листьев. Проводя выкапывание саженцев осенью, следует помнить, что корневая система растений в это время продолжает вегетировать, в отличие от листвы, что позволит ей оправиться от причиненного вреда. Нежелательно проводить преждевременное выкапывание посадочных саженцев, так как они плохо в этом случае хранятся, сильнее мерзнут и плохо укореняются на новом месте. Признак прекращения осеннего роста саженцев – сбрасывание листвы и одревеснение верхушечных побегов. Неморозостойкие кустарники и древесные породы вроде березы, грецкого ореха и белой акации плохо переносят осеннюю посадку или прикопку на зиму. Поэтому лучше всего выкапывать и высаживать их весной, когда почва подсохнет. Выкопанные саженцы аккуратно обирают от земли, чтобы не повредились мелкие корешки, укладывают в ящик и переносят к месту прикопки или посадки. Корни в это время лучше обернуть мокрой мешковиной или рогожей. Если тары или мешковины нет, то лучше прикопать корни влажной землей, чтобы они не сохли. Все поврежденные корни необходимо обрезать секатором или топором, одновременно требуется укорачивание тех корней, которые переросли длину, нужную для посадки, ведь пригибание их в яме приведет к плохой приживаемости и росту.
Крупные экземпляры высаживают в предварительно подготовленную яму, размером превосходящую ком земли саженца. Вынутую из нее землю смешивают с удобрениями и после высадки растения засыпают обратно. На дно ямы часто требуется выложить дренажный слой толщиной до 20 см, состоящий из битого кирпича или песка. При избыточной величине корней не следует их подгибать в сторону, а просто обрезать самые длинные и тонкие на уровень с остальной корневой системой. Часто перед высадкой корни растения обрабатывают стимуляторами роста. Если при выкапывании саженца из грядки корни повреждаются, тогда верхнюю надземную часть растения укорачивают ровно настолько, чтобы поврежденная корневая система справлялась с ее питанием.
Высаживать декоративные растения необходимо во влажную почву, очень плотно и без воздушных полостей внутри. Для декоративных деревьев и кустарников лучше сделать возвышение над уровнем остального грунта. Важно при посадке деревьев и кустарников оставить над поверхностью почвы корневую шейку растения. Если осуществляется высадка приобретенного растения с закрытой корневой системой, то лучше отмочить в воде находящийся на корнях торф или субстратный ком, чтобы он не мешал нормальному развитию дерева. Крупные экземпляры, которые могут завалиться от ветра или собственного веса, подвязывают к колышку до тех пор, пока собственная корневая система не будет поддерживать растение. Если на растении при посадке уже имеются развитые листья, то в этом случае ему требуется небольшое притенение, иначе листва получит солнечные ожоги и погибнет. В жаркое время года можно установить рядом с высаженным декоративным деревом дождевую установку.
Декоративные растения, посаженные в удовлетворяющую их потребности почву, долгие годы могут обходиться без внесения удобрений. Если почва бедна органическими веществами (а это бывает, если участок стоит на песчаном пласте или обедненной глине), то без подкормки не обойтись, иначе растение будет болеть теми заболеваниями, которые связаны с недостатком конкретных веществ, что в результате ослабит растение и спровоцирует его заболевание другими болезнями. Например, хлорозом при недостатке железа.
Так как состав почвы чаще всего для садоводов неизвестен, то при посадке растений нужно сразу внести необходимые вещества, примешав подкормку к вынутой земле. Следующую подкормку проводят через год, только уже путем полива садового растения раствором с удобрениями. Это следует делать крайне аккуратно, избегая попадания химических веществ на листву и корневую шейку растения. Предварительно перед поливом следует разрыхлить вокруг дерева приствольный круг, что повысит интенсивность работы корневой системы и позволит удобрениям проникнуть глубже в почву. Вокруг декоративных кустарников не нужно проводить сильное рыхление, так как можно задеть верхние корни, а это вызовет бурный рост корневых отпрысков.
Подкормку следует проводить перед появлением листвы и в октябре, в период подготовки к зиме. Оптимальным решением станет внесение азотных удобрений весной, когда эти вещества требуются для активного роста побегов, внесение фосфорных и калийных удобрений осенью для повышения зимостойкости растения. Осенняя подкормка обеспечит декоративные деревья и кустарники всеми необходимыми веществами на зимний период.
Декоративные растения, помимо подкормки, нуждаются в сезонном уходе. Весной, когда солнце очень активно, оно начинает нагревать предметы с темной окраской. Из-за сильных суточных колебаний температуры на частях растений могут появиться солнечные ожоги, которые выглядят как темные пятна на листве и коре. Для предотвращения этого декоративные и плодовые растения покрывают в конце ноября побелкой. Кроме того, можно затенять молодые высадки при помощи деревянных щитов или мешковины. Укрытие это нужно будет периодически снимать, иначе начнется процесс выпревания кустарников, особенно от этого страдают вечнозеленые породы. Окончательно защиту от солнца убирают тогда, когда появились признаки активной вегетации – кора приобретает более яркий окрас, почки набухают. По окончании зимы на хвое или листве вечнозеленых растений могут быть обмерзшие участки. Части растений, очень сильно обмерзшие, удаляют, а другие просто обрабатывают.
Весной стоит опасаться возвратных заморозков, которые могут побить молодые побеги. Жизнеспособность растения от этого страдает не очень сильно, а вот привлекательный внешний вид декоративного кустарника или дерева может быть потерян на весь сезон. Поэтому при приближении заморозков растения укутывают или создают искусственное задымление при помощи сырой листвы либо древесины. Предварительный полив растения также может снизить вред от низких температур. Если заморозки длятся несколько суток, то надо попытаться задержать развитие растений, обложив их снегом.
Для создания альпийских горок или альпинариев подходят различные сорта многолетников вроде мыльнянки, скального бурачка, ясколки, резухи. Хорошо смотрятся карликовые хвойные породы, различные сорта можжевельника, горная сосна и целебные травы (тимьян, шалфей).
Полноводная весна сменяется сухим летом, которое диктует свои правила. Все декоративные деревья будут требовать регулярного полива. Полив лучше проводить вечером. Оптимальным будет монтаж дождевой установки, которая значительно сэкономит время и поддержит растения в должном состоянии. Лето м же начинают проявляться болезни – мучнистая роса, клещи и гусеницы. Для предотвращения их распространения требуется использование химикатов, фунгицидов или народных средств – чесночных и луковых отваров. Вирусные заболевания, которые выражаются в появлении бугров, пятнистости и «ведьминых метел» на ветвях, не поддаются лечению и легко переносятся сосущими насекомыми. Поэтому при первых же признаках вирусов зараженные растения нужно удалять.