Бетонные основания тщательно осматривают, ремонтируют цементным раствором и хорошо сушат. Деревянные основания выравнивают путем строжки и сушат. Для выравнивания и утепления оснований на них наклеивают на мастике древесно-волокнистые плиты или листы в два слоя. Сначала наклеивают мягкую плиту, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, в них пропиливают или прорубают сквозные полосы. Наклеенные плиты пригружают, чтобы они прочнее приклеились. К деревянным основаниям плиты можно дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.
...
Совет
К загрунтованным основаниям древесно-волокнистые плиты или паркет приклеиваются более прочно. Поэтому основания грунтуют. Очень хорошо загрунтовать также и наклеиваемые плиты.
Под битумную мастику грунтовку приготовляют из 1 части битума марки БН-Ш или БН-IV и 2–3 частей растворителя – бензина, лакового керосина или простого керосина. Битум разогревают до 180°, затем охлаждают до 80° и вливают в него тонкой струей растворитель при непрерывном перемешивании. Грунтовку наносят тонким слоем (300 г на 1 м2), сушат не менее суток, после чего настилают паркет.
Под битумно-кукерсольную мастику грунтовку выполняют лаком-кукерсоль в один слой и сушат не менее 8 часов, затем приступают к настилке паркета.
Перед настилкой наборного паркета на основание наносят мастику, разравнивают ее шпателем-гребенкой тонким, ровным (1 мм) слоем и укладывают коврики наборного паркета вверх наклеенной бумагой, тщательно их припрессовывают и пригружают. Уложенные коврики должны образовать четкий геометрический рисунок. Через сутки или двое (после схватывания мастики) бумагу снимают и, если нужно, поверхность паркета зачищают циклей.
Наклеенные коврики должны плотно прилегать один к другому и быть строго в одной плоскости. Допустимы уступы не более 1 мм. Выравнивают их путем циклевания.
Пол можно украсить укладкой между ковриками жилок (реек) из древесины других пород.
Полы из наборного паркета настилают на основание с очень ровной поверхностью. Наборный паркет может иметь разнообразный геометрический рисунок (елка, плетенка, шашка и т. п.). Кроме того, цветовым подбором древесины можно подобрать разнообразные оттенки. Как и штучный, наборный паркет приклеивают к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих. Толщина прослойки из мастики под паркетом должна быть 1 мм.
В тех случаях, когда размер помещения не соответствует кратности размеров ковриков, нужно срезать лишнюю полоску малых квадратов и использовать их для добора и настилки пола в дверных проемах.
Для выравнивания поверхности и более плотного прилегания ковриков к основанию паркет прокатывают ручным металлическим катком.
...
На заметку
По своим физико-механическим свойствам наборный паркет ничем не отличается от обычного штучного, но прост в изготовлении и имеет низкую стоимость. К его недостаткам следует отнести значительную трудоемкость в процессе строительства, поэтому его нельзя отнести к покрытиям, отвечающим требованиям индустриализации.
Сейчас в строительстве обычных жилых домов щитовой паркет практически не применяется. В основном находят применение щиты размерами 700x700 мм с толщиной клепок 6–8 мм. Щиты основания собираются из досок толщиной 25 мм с пазом и гребнем или с пазами на вставных шпонках. Щитовой паркет настилают по лагам сечением 25x75 мм, уложенным по уровню в слой сухого песка толщиной 60 мм, равномерно рассыпанного и выравненного с верхней гранью утопленной в него лаги. Расстояние между лагами должно быть 700 мм для того, чтобы стыковка щитов приходилась на оси лаг. Реже применяют щиты 1400x1400 мм и фризовые 500x1400 мм.
При составлении рисунков щитового паркета используется главным образом природная окраска древесины, но раньше иногда паркет подкрашивали и подкуривали. Например, для подкраски в зеленый цвет древесину протравливали железным или медным купоросом. Подкуривание заключалось в том, что часть дерева закапывали в горячий песок и держали до тех пор, пока древесина не побуреет. Для придания дубу от серого до черного цвета его обрабатывали в автоклаве парами аммиака под давлением до 2 атмосфер при температуре 70–85 °C в течение 80-120 часов.
Очень важным в паркете является правильный раскол дерева, подбор и укладка под определенным углом соседних клепок, создание тем самым изменчивой игры дерева на свету. Особенно следует отметить в этом отношении щитовой паркет из сосны, дуба и березы. Умение использовать направление ворса древесины является главным условием в производстве художественного паркета. Однако следует отметить, что в последней четверти XX века щитовой паркет, особенно художественный щитовой паркет вновь найдет свою нишу в строительстве коттеджей и отделке квартир.
Поды из паркетных досок
Наиболее прогрессивным из покрытий, отвечающих требованиям индустриализации, являются полы из паркетных досок. В нашей стране их начали применять с начала 60-х годов, в Швеции, Финляндии и других странах – еще раньше. Применение паркетных досок снижает затраты труда на устройство полов и значительно уменьшает их стоимость, так как паркетные доски являются относительно дешевым строительным материалом – их можно изготовить с минимальным расходом древесины, а также из отходов деревообрабатывающих заводов. Доски выпускают полностью в отделанном виде, и поэтому устройство полов из них практически сводится к монтажным работам.
...
Совет
Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из планок. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.
Рис. 51. Конструкции полов из паркетных досок по железобетонному перекрытию:
1 – паркетные доски; 2 – лаги 25x80 мм; 3 – звукоизоляционная прокладка шириной 100–150 мм по всей длине лаг; 4 – звукоизоляционная прокладка у галтели; 5 – галтель; 6 – песчаный слой 60 мм; 7 – железобетонное перекрытие
Настил паркетных досок по грунту (рис. 51) производят по лагам шириной 100 мм, толщиной от 40 до 60 мм в зависимости от пролета, то есть расстояния между осями столбиков, устраиваемых на подстилающем слое. Столбики делают из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 и выше на цементном растворе или из бетона марки 75 и выше. Полы из паркетных досок по железобетонному перекрытию могут выполняться в нескольких вариантах: по лагам на звукоизоляционных прокладках; по лагам, втопленным в песчаный слой; по звукоизоляционной прокладке без лаг; на песчаном слое без лаг. На рис. 51 показаны конструкции полов по лагам, уложенным по звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине лаг и по лагам, втопленным в песчаный слой.Лаги выравнивают на звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине, подбивая под прокладку (но не под лагу) выравнивающий слой песка.
...
Внимание
Укладывая доски на перекрытиях, паркетчики систематически проверяют жесткость пола; обнаруженную зыбкость устраняют дополнительной подбивкой песка под звукоизоляционные прокладки. Нельзя выравнивать лаги подбивкой под них деревянных клиньев. Во избежание смещения выверенных лаг рекомендуется временно расшивать их досками.
Паркетные доски прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 50–60 мм. Гвозди забивают наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Забивать гвозди в лицевую поверхность досок запрещается.
Торцовые стыки паркетных досок нужно располагать только на лагах, и одна из досок должна быть прибита к этой лаге в паз. При сопряжении паркетных досок с опиленными кромками следует выполнять паз или гребень на этих кромках для соединения со смежными досками.
В зазоры между стеной и полом обязательно укладывают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала. Такие прокладки хорошо изолируют пол от стены и препятствуют распространению ударного шума. Зазоры перекрывают галтелями, которые прибивают к полу, или плинтусами.
...
Совет
Поскольку паркетные доски выпускаются отделанными, т. е. уже покрытыми лаком, после настилки всю площадь пола необходимо закрыть тонким рулонным картоном или плотной бумагой.
По эксплуатационным качествам полы из паркетных досок равны полам из штучного паркета, так как обладают достаточной прочностью, не прогибаются при нагрузках от мебели и других тяжелых предметов, не вызывают ощущения зыбкости при ходьбе. Кроме того эти полы более гигиеничны, так как у них отсутствуют зазоры между планками, а зазоры между досками минимальные (не более 0,5 мм). Они более индустриальные, не требуют стяжки или черного пола, а расход древесины и затраты труда на их устройство в три раза меньше.
К недостаткам полов из паркетных досок следует отнести то, что внешний вид у них очень монотонный, нет и игры светотени, потому что направление планок одностороннее.
В результате сравнения достоинств и недостатков полов из паркетных досок сама жизнь показала, что в конце XX века они находят широкое применение.
Отделка паркетных полов состоит из трех последовательных основных операций: острожки, циклевки и шлифовки, натирки или покрытия лаком.
Паркетные полы, настланные на холодной мастике или на клею из штучного паркета высокого качества, а также из паркетных досок, особенно при хорошем качестве основания, не требуют острожки, их можно сразу циклевать.
В случае необходимости, после настилки паркета и окончания всех специальных и отделочных работ производят острожку пола для устранения волнистости и провесов между отдельными планками. Острожку производят вручную или машиной. Паркетострогательной машиной можно выполнять острожку на заданную глубину. Небольшие участки пола у плинтусов и в нишах, которые не могут быть остроганы машиной, прострагивают электрическим или ручным рубанком.
Поверхность паркетного пола тщательно готовят к острожке: закрепляют неплотно сидящие клепки, выравнивают их, промывают полы и затем непосредственно перед острожкой увлажняют при помощи сырых опилок, но не водой.
После острожки полов устанавливаются плинтусы или галтели. К каменным стенам плинтусы крепят при помощи деревянных пробок, заделанных в стене, а галтели прибивают гвоздями к полу.
Затем, для окончательной зачистки паркетного пола, его циклюют.
Циклевание – это резание древесины для того, чтобы получить высокую чистоту обрабатываемой поверхности.
Перед началом работы полы подметают, протирают небольшую часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Смачивать паркет нужно с осторожностью, так как он, даже слегка впитав влагу, может покоробиться. Если древесина задирается, то циклюют с другого конца клепки.
При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Щели, образовавшиеся между паркетными планками, замазывают специально приготовленной замазкой или вставляют в них на клею тонкие реечки.
Ремонт паркетных подов
Длительно эксплуатируемые паркетные полы изнашиваются. Часто выпадают отдельные планки или они настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах от длительной ходьбы образуются углубления и другие дефекты.
Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. При замене изношенных клепок новыми последние также сострагивают, чтобы они не выступали из плоскости пола. После острожки пол необходимо циклевать.
...
На заметку
Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, то между планками образуются щели, которые заделывают деревянными рейками или заделывают специальной замазкой.
Отдельные паркетные клепки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.
1. Старые клепки вынимают, места под ними расчищают, вставляют новые и прибивают их с лицевой стороны гвоздями (а лучше – закрепить клеем). Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в ее толщу на 2–3 мм.
2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, пыли и грязи, и если основание негвоздимое, планки приклеивают той же
мастикой, на которой производилась наклейка или битумной мастикой. Когда под отставшей клепкой осталось много старой мастики, ее расплавляют каким-либо нагретым металлическим предметом, кладут на мастику планку и пригружают. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, вставляют планку на место и пригружают. Если выпала одна клепка, а расположенные с ней рядом держатся прочно, то ее можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под некоторым углом.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1–1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Мастику снимают стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на клепках черные неудалимые полосы или пятна.
...
Совет
После ремонта или частичной замены паркета его поверхность выравнивают путем острожки, циклюют, если необходимо, то и шлифуют и либо покрывают лаком, либо натирают.