...
Совет
Чтобы тент не развивался от ветра, сквозняка, его привязывают шнурами за петли к крючкам в стене. Ткань для тента лучше выбрать льняную – гладко-окрашенную с бордюром из орнамента по краям, либо полосатую.
Рис. 34. Модель устройства подвесного тента на внешней стороне окна
Можно специально сшить двух-трехслойный хлопчатобумажный тент, наружная и внутренняя стороны которого имеют разный цвет и орнамент. Три слоя ткани необходимы, поскольку хлопок легче пропускает яркий солнечный свет, чем ткань из льна. Однослойный хлопчатобумажный тент выполняет лишь функцию украшения окна снаружи, но почти не спасает от прямых, горячих лучей солнца во второй половине дня, если окна выходят на запад или юго-запад. Тент крепится к рейке, прибитой над окном к стене, выше П-образного кронштейна на 40–50 см, перекидывается через перекладину кронштейна и свободно свисает вниз, фиксируемый шнурами к стене, как показано на рисунке [1] (рис. 34, 35). Внутреннюю поверхность коробки окна между наружной и внутренней рамами можно расписать масляной краской, тонкой мягкой кистью несложным растительным орнаментом, который можно придумать самостоятельно или позаимствовать с понравившейся ткани.
...
Внимание
При большом количестве в доме цветов и рассады в горшках в летнее время их можно удобно и красиво расположить со стороны улицы, снаружи под окном. Для этого можно использовать длинные решетчатые ящики-корзины из проволоки, диаметром 5–7 мм или железного прута, или железной ленты.
Ящики-корзины подвешиваются под окна в один-два-три яруса, в зависимости от высоты расположения окон. Нижний ящик можно просто поставить на землю.
Рис. 35. Модель подвески решетчатых корзин для цветов
С внутренней стороны окна (в интерьере) можно также подвесить такие же длинные проволочные корзины – на одном уровне с подоконником или на 5–8 см ниже его. Проволочный ящик можно поставить под подоконник на откидной столик с подгибающимися ножками, либо на длинную полку над подоконником, так называемый «второй подоконник» (рис. 33). Рис. 36. Модели наружных ставен на окнах
Наружные, глухие ставни делаются, как правило, из досок (лучше – дубовых, как более прочных и менее подверженных гниению) (рис. 36). Сосновые ставни красятся в два-три слоя масляной краской. Дубовые, лиственные, березовые – пропитываются олифой с небольшим количеством растворенной в ней черной или коричневой краски. Раствор краски в олифе должен быть обязательно прозрачным, просвечивающим при нанесении его тонким слоем, а не кроющим (глухим). В этом случае ставни приобретают красивый тон старого «мореного» дерева, фактура которого и рисунок годовых колец на нем сохраняются. Кроме того, поверхность ставен предохраняется этим от сырости. Обработка досок ставен морилками, а затем – лаком – менее удобна и менее красива, поскольку в этом случае ставни приобретают несколько «бутафорский», театральный, менее естественный вид. Ни в коем случае не следует применять прием обжигания поверхности ставен паяльной лампой. Этот способ «украсить» деревянную поверхность поможет лишь безнадежно испортить ее внешний вид с точки зрения вкуса. Кроме этого, доски внешних ставен не должны иметь яркого лакового блеска. Поэтому обработка олифой с масляной краской – более целесообразна. Доски ставен соединяются шпонками, проходящими с внутренней (интерьерной) стороны закрытых ставен. Шпонки могут быть как врезными, так и накладными. На одну ставню обычно приходится две-три шпонки, в зависимости от требований прочности. Края шпонок срезаются под углом 30°. Вместо деревянных шпонок вертикальные доски ставен могут соединяться посредством отрезков железной полосы, желательно как можно большей ширины (не менее 40 мм). Длина каждого отрезка должна быть равна ширине ставни. Возможна двусторонняя, сквозная обхватка ставен отрезками металлической полосы, когда заклепки или винты с гайками проходят сначала через отверстия в первой металлической полосе, затем – через массив доски, затем – через отверстия во второй (внутренней) металлической полосе. Две-три пары таких соединительных накладок обеспечат ставням высокую прочность и придадут им крепкий, внушительный внешний вид, какой традиционно положено иметь наружным ставням деревенского дома.
...
Совет
Металлическая полоса, скрепляющая доски ставен, может конструктивно сочетаться со шпонками, когда винты пронизывают насквозь и шпонки, и доски ставен, и входят в отверстия железных полос. В этом случае деревянные шпонки должны быть на внутренней, а железные – на внешней. Внешние железные полосы хорошо покрасить масляной краской или эмалью. Цвета – красный, голубой, темно-серый, коричневый, «бронзовый», зеленый.
Возможно также конструктивное сочетание железных скрепляющих полос с поворотными петлями, на которые вешаются ставни. Чем тяжелее они, чем больше на ставнях металлических деталей, тем больше и массивнее должны быть петли. Для широких, тяжелых ставен, закрывающих большие окна, нужны соответствующие им тяжелые петли, возможно – воротные. Если конструкция и габариты коробки окна, рам и наличников не допускают крепления двух таких петель для каждой ставни, то их можно заменить тремя несколько более мелкими – сверху, снизу и посередине высоты ставни. Металлические, скрепляющие ставни накладки (являющиеся той частью петель, которые привинчиваются к косяку и к доскам ставен), могут иметь разную декоративно-конструктивную форму (рис. 36).
...
На заметку
Традиционный материал для петель, держащих ставни – кованое железо, однако очень красиво и естественно смотрится и медная обивка ставен (листовая медь, латунь толщиной 2 мм, 2,5 мм, 3 мм). Для этого не требуются кузнечные работы. Медь легко режется. Медные накладки должны обязательно сочетаться со шпонками, несущими основную конструктивную нагрузку. Медные детали выполняют лишь декоративную функцию.
Если металлические полосы, привинченные в средней части ставен, заворачиваются на краях под углом 90° и в них просверливаются отверстия для висячего замка, то такая полоса должна быть не медной, а железной, 3–5 мм толщиной. При закрытых ставнях ушки должны оказываться внутри. С внутренней стороны на них вешается замок. Если железные детали ставен, как правило, красят, то медные, декоративные накладки не нуждаются ни в покрытии лаком, ни в полировке. Со временем медь покроется зеленоватой пленкой окислов и приобретет красивый патинированный вид.
...
Совет
Завершить наружное оформление окна можно, поставив по обеим сторонам его, на землю (это окно первого этажа) два деревца в кадках, или, например, подсолнухи в квадратных (кубических) ящиках с землей и т. п.
Внутреннее оформление окон загородного дома также имеет свою специфику. Многие из предлагаемых приемов невозможно и не нужно использовать в городской квартире. Эти приемы отличаются своеобразной «деревенской» стилистикой, простотой конструктивного решения и своеобразным характером использования в быту.
Для окон на террасе-прихожей целесообразно сделать широкие (37–40 см) подоконники, пространство под которыми можно использовать как низкие стенные шкафы, установив боковые стенки, дверцы и, при необходимости – внутренние полки. В шкафы имеет смысл ставить сложенную раскладную «походную» мебель, предназначенную для выноса из дома на природу – в сад, на участок, в беседку, в лес, на речку и т. п.). Это могут быть стульчики, столы, шезлонги, солнечные зонты, тенты, шашлычницы, мангалы и т. п.
Окна прихожей и всего дома снаружи полезно и красиво оборудовать ставнями. Они могут быть с прорезями, как жалюзи, или «глухие». В «глухих» можно сделать фигурные прорези в виде солнца, луны, звезды, крестов, сердец и т. д.
На широких подоконниках светлых окон террасы-прихожей красиво будут смотреться вазы с лесными и полевыми цветами, «натюрморты» из шишек, камней, желудей, ракушек, принесенных из леса и речки. Здесь же найдет свое место корзина с пледом и книгой, которую читают в саду. Подоконник окрашен в белый, светло-зеленый цвет, он является хорошим и удобным местом для самовара на подносе, низких корзиночек с фруктами, керамических мисок с водой, где плавают головки срезанных цветов. Это место для посуды с фруктами, кувшина с соком. Один из углов длинных подоконников террасы-прихожей (или один из углов тамбура), коридора можно украсить плотным букетом ровно срезанных колосьев, подсолнухов, ромашек, васильков в толстой глиняной керамической вазе, горшке.
Так, например, можно предложить несколько простых способов оборудования окон шторами и занавесками.
Отказываясь от «городских» карнизов с полозьями и крючками для крепления штор, в деревенском, загородном быту целесообразно вернуться к классической деревянной штанге. На нее можно вешать шторы не только с помощью ряда колец, но и иначе – просто пришив к шторам матерчатые петли, через которые продевается деревянный ствол штанги. Если петли пришиты «наглухо» – т. е. не отстегиваются, не отвязываются, то штанга должна легко сниматься и так же легко одеваться на кронштейны (рис. 30).
В качестве кронштейнов можно изготовить обычные гнутые металлические крючки, которые вбиваются либо ввинчиваются в стены или в потолок. Крючки красят эмалью в белый цвет и на них просто кладется штанга для штор. На концы штанги одеваются либо деревянные шары, либо (также выточенные на токарном станке) конусы с отверстиями в основании, цилиндры, полусферы, а также – наконечники с более сложным профилем, аналогичным рельефу тел вращения шахматных фигур.
Возможен и другой вариант крепления штанги. На токарном станке вытачивается шар, либо цилиндр, имеющий продолжение в виде цилиндрической, более тонкой, чем диаметр шара, ножкой, которая на клею вставляется в отверстие в стене над окном. В шаре высверливается горизонтальное отверстие, по диаметру штанги, которая и продевается в это отверстие. Для крепления одной штанги нужно два таких кронштейна (справа и слева над окном). Если окно широкое и штанга длинная [2] , то для ее прочного крепления необходим и третий кронштейн – посередине – в центре над окном. Если центральный кронштейн имеет держатель штанги (шар, цилиндр), размеры которого позволяют просверлить сквозное отверстие не менее 7 см длиной, то можно применить (более удобную для подвески штор) двухсоставную конструкцию штанги, которая состоит из двух отрезков – правого (идущего через правый кронштейн к центру и входящего в отверстие центрального кронштейна до середины его глубины) и левого, аналогично идущего через левый кронштейн и входящего, также до середины глубины в центральный кронштейн, навстречу правой половине штанги.
Преимущество этого способа крепления состоит не только в удобстве и мобильности монтажа, но и в большей его эстетичности, поскольку более короткий пролет между тремя кронштейнами позволяет использовать в качестве штанги не металлические крашеные трубы, а деревянные, естественного, природного тона. При необходимости смены штор на «глухих» петлях, штанги просто вынимаются из отверстия в кронштейнах и с них снимаются шторы.
...
Совет
Для того, чтобы широкие матерчатые петли [3] хорошо скользили по деревянной штанге, она должна быть хорошо ошкурена и натерта воском (либо парафином) – старинный, экологичный и надежный способ. Возможно также покрыть деревянную штангу матовым лаком.
Для нешироких окон (не более 1–1,2 м в ширину) существует еще более простой и эффектный способ крепления штор и занавесок (рис. 32).
К верхнему краю штор пришивается три-четыре пары тесемок, лент или шнуров, которыми можно привязать к шторам кольца (диаметром 4–6 см), соответственно – три или четыре кольца на одну штору. Для подвески штор на этих кольцах используют не цилиндрическую штангу, а обычные крючки. Для украшения этой конструкции крючки можно объединить с фигурными плоскими накладками на верхнюю часть стены над окном, где и крепятся крючки (на месте штанги). В нашем примере фигурные накладки вырезаны по стилизованным изображениям солнца и луны, но можно использовать и другие мотивы – силуэты птиц, цветов, листьев (лист клена, лист дуба, лист каштана и т. п.). Идеальным материалом для таких декоративных крючков-накладок является листовая медь, толщиной 1–2 мм. На бумаге прорисовывается эскиз в натуральную величину (средние габариты таких накладок могут колебаться от 30x40 см до 10x15 см), затем через копировальную бумагу [4] переносится на медный лист, из которого и вырезается (по силуэту) накладка. В выкройке необходимо предусмотреть отходящие вниз полоски для будущих крючков (шириной 1 см), конец полоски должен быть закреплен.
...
На заметку
После того, как форма вырезана, она шлифуется сначала тонкой наждачной бумагой, затем – фетром с пастой ГОИ или масляной краской «окись хрома» (зеленый, болотно-травянистый цвет). Гуашь и темпера «окись хрома» не подходят, нужна только масляная краска, которая продается в тюбиках.
Одного тюбика (туба № 10) хватает на полировку примерно 1 м2 листовой меди. Шлифовать медь лучше вручную, круговыми движениями. Несмотря на монотонность ручного труда он приносит наиболее качественный результат в виде ровно сияющей зеркальным блеском оранжево-розовой, переливающейся оттенками поверхности медной декоративной накладки. Если использовать для шлифовки токарный или шлифовальный станок или насадку на дрель, то на поверхности могут остаться характерные для этих инструментов зигзаги, круги, полосы, для затирания которых все равно приходится применять ручной способ. Как правило, листовая медь продается уже с достаточно ровной, гладкой поверхностью и чаще всего бывает достаточно 20–30 минут ручной шлифовки фетром и пастой (либо краской), чтобы довести поверхность мягкой меди (площадью 10x15 см) до зеркального блеска.