Фосфорное питание также важно для баклажанов. Фосфор стимулирует плодоношение, ускоряет созревание плодов. Его недостаток негативно сказывается на развитии растения в целом, приводит к опаданию бутонов и слабому развитию завязей.

Калий благоприятно действует на баклажаны, повышает их устойчивость к различным заболеваниям, стимулирует своевременное формирование завязи и развитие плодов.

Если по какой-либо причине не получилось заправить почву удобрениями осенью, можно сделать это весной при высадке рассады в посадочные лунки. Но тогда вместо навоза в качестве органического удобрения лучше использовать хорошо перепревший компост из расчета по 400 г под 1 кустик рассады (в 1 лунку). Вместо смеси минеральных удобрений в этом случае можно взять сложное минеральное удобрение, например нитроаммофоску из расчета по 50–60 г на 1 м2 гряды. Минеральные удобрения вносят не в лунки, а в борозды рядом с ними, чтобы не сжечь молодые корешки рассады.

Помимо основного удобрения, баклажанам необходимы подкормки. Их проводят 3–4 раза за период вегетации, давая растениям как органические, так и минеральные удобрения. Первую подкормку проводят через 15–20 дней после высадки рассады в открытый грунт. В качестве органической подкормки хорош настой коровяка. Для его приготовления 1 часть сухого коровяка разводят в 5 частях воды и добавляют древесную золу из расчета по 200 г на 10 л воды. Полученный раствор оставляют на 2–3 дня в теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Перебродившим раствором поливают баклажаны из расчета по 1 ведру на 1 м2 гряды. Вместо коровяка иногда применяют птичий помет. Но тогда 1 часть помета разводят 12–15 частями воды. Остальная технология приготовления и применения раствора такая же.

Одновременно с органической подкормкой желательно провести и минеральную. Ее лучше тоже дать в жидком виде. Для приготовления питательного минерального раствора в 10 л воды разводят по 10–12 г аммиачной селитры, суперфосфата и сернокислого калия. Расход такого раствора также составляет 1 вед ро на 1 м2 гряды.

Последующее подкормки осуществляют с промежутком в 10–15 дней. Норма органического удобрения остается той же, а количество минеральных удобрений увеличивают вдвое. Только в последнюю подкормку из нее исключают азотное удобрение.

Баклажаны хорошо отзываются на внекорневые подкормки микроудобрениями. Основные микроэлементы, в которых нуждается эта овощная культура, – это бор, марганец и железо. Для опрыскивания используют растворы борной кислоты, марганца и железосодержащего микроудобрения.

...

Дозировку минеральных удобрений при подкормке баклажанов корректируют с учетом типа почвы. Так, для черноземных почв требуются преимущественно азотное и фосфорное удобрения, а для подзолистых важнее сочетание калия и азота.

Для успешного выращивания баклажанов нужно подготовить хорошую рассаду. Ее выращивают на питательной почвенной смеси, состоящей из 1 части дерновой почвы, 1 части песка и 2 частей навозного перегноя. На ведро полученной смеси добавляют 2 стакана древесной золы (или по стакану золы и торфа), 20–25 г сернокислого калия и 50–60 г суперфосфата.

Рассаде необходимы подкормки. Их осуществляют 2–3 раза за период ее выращивания в зависимости от состояния растений. Первую проводят на стадии появления 2 настоящих листочков. Она состоит из раствора коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды) или раствора птичьего помета (1 часть помета на 15 частей воды). Расход жидкого удобрения при подкормке составляет 0,5 стакана на каждое растение. При необходимости можно дать и подкормку полным минеральным удобрением. В 10 л воды разводят 50–60 г нитроаммофоски или смесь, состоящую из 35–40 г суперфосфата, 5 г карбамида и 15–20 г сульфата калия. Вторую подкормку выполняют через 7—10 дней после 1-й, если наблюдается не достаточно хороший рост рассады. Дозы удобрений и способы их внесения – те же. Третью подкормку дают рассаде за 1–2 дня до ее высадки на постоянное место в открытый грунт.

Кабачки

Кабачки нельзя назвать культурой, очень уж требовательной к удобрениям. Скорее, это неприхотливая культура, которую можно выращивать практически на любых почвах. Однако для получения высокого урожая и хорошего качества плодов удобрение кабачкам все же необходимо.

Основное удобрение осуществляют осенью, под глубокую перекопку почвы. При этом из расчета на 1 м2 площади участка вносят:

✓ 4–6 кг перепревшего навоза или навозного компоста;

✓ 30–40 г суперфосфата;

✓ 15–20 г калийной соли, желательно сернокислого калия, поскольку кабачки плохо отзываются на соединения хлора.

Весной при рыхлении почвы добавляют аммиачную селитру – по 10–15 г на 1 м2.

Осенью землю для заделки удобрений перекапывают на глубину 20–25 см. Весной рыхлят на глубину 10 см. Если по какой-либо причине остальные удобрения не внесены осенью, следует сделать это ранней весной. Тогда почву перекапывают глубже, как в осеннюю перекопку.

Норму основного удобрения корректируют в зависимости от того, насколько хорошо она была заправлена в прошлом году под предшествующую культуру, поскольку, как уже упоминалось, кабачки не требуют слишком больших доз удобрений. Если предыдущая культура не отличалась высокой степенью выноса питательных веществ из почвы, норму основного органического удобрения сокращают в полтора раза. Заделывают по 2,5–3 кг перепревшего навоза на 1 м2. А остальную органику додают по мере необходимости в подкормках.

Подкармливают кабачки трижды за период вегетации, при необходимости и больше. Первую подкормку дают до начала цветения. В нее входят все удобрения в дозе, равной 1/3 дозы полного основного удобрения. Вторую подкормку осуществляют во время цветения. В нее также входят все удобрения, но дозу увеличивают до половины нормы основного удобрения. Третью подкормку – в начале плодоношения. Из нее исключают азотное удобрение, а остальные дают в той же дозе, что и во 2-ю подкормку. В урожайные годы, когда плодоношение обильное и продолжительное, кабачки в течение плодоношения подкармливают еще 1–2 раза. В эти подкормки также не входит азотное удобрение, а дозу остальных снижают до 1/3 нормы, как при 1-й подкормке.

Кабачки хорошо отзываются на внекорневые подкормки минеральными удобрениями и микроэлементами. В промежутке между 1-й и 2-й корневыми подкормками желательно сделать внекорневую раствором мочевины – по 15–20 г на 10 л воды. Вторую подкормку осуществляют в фазе массового цветения. В этот раз растения опрыскивают растворами суперфосфата и марганцовки. Для приготовления раствора суперфосфата по 25–30 г вещества разводят в 10 л воды. Туда же добавляют 1–1,5 г марганцовокислого калия.

...

На легких песчаных и супесчаных почвах кабачки часто испытывают недостаток магния. Его нужно давать дополнительно. Но не делайте этого осенью, поскольку он вымоется талыми водами. Лучше внести магний весной или давать летом в виде подкормок.

При необходимости можно добавить к этому раствору и другие микроэлементы – по 3 г борной кислоты, молибденово-кислого аммония и медного купороса на 10 л воды. Иногда во 2-ю внекорневую подкормку вводят сульфат калия из расчета по 8 г на 10 л воды.

Опрыскивание кабачков желательно проводить в солнечную, но не слишком жаркую погоду.

Можно делать это утром, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Раствор на листьях должен достаточно быстро высохнуть, чтобы листья не загнили.

Если выращиваете кабачки рассадным способом, позаботьтесь о правильном питании рассады. Для нее готовят питательную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли и 1 части свежего перегноя. Полученной смесью заполняют горшочки для рассады. Если выращивают ее в парнике, в его земле делают лунки диаметром 30–35 см и глубиной 15 см. Их заполняют подготовленной смесью до половины, кладут 2–3 семени и присыпают их смесью до уровня земли. Из сеянцев, проросших в каждой лунке, оставляют 1 самый мощный.

Подкармливают рассаду кабачков трижды за период ее выращивания. Первую подкормку выполняют на стадии появления первых 2 настоящих листочков, 2-ю – через 7—10 дней после 1-й, 3-ю – за 1–2 дня до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт.

В первую подкормку из расчета на 1 м2 парниковой гряды вводят по 10–15 г аммиачной селитры и по 8—10 г сернокислого калия. Фосфорное удобрение не вносят. Во вторую подкормку дают те же удобрения в удвоенной дозе. В третью к ним добавляют раствор коровяка или птичьего помета. Коровяк разводят водой в пропорции 1: 10, а птичий помет – 1: 15. Расход раствора составляет 0,5 стакана на каждое растение.

Болгарский перец

В целом правила удобрения болгарского перца сходны с таковыми у помидоров, но имеются свои нюансы в дозировке.

Основное удобрение вносят осенью под глубокую перекопку почвы. Если в качестве органического удобрения применяют перепревший навоз, его норма составляет 6—10 кг на 1 м2 площади подготавливаемого участка. При использовании зеленого органического удобрения или компоста дозировка должна составить примерно 1 ведро органического удобрения на 1 м2. Осенью вносят также фосфорное и калийное удобрения: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г сернокислого калия на 1 м2. Перец, как и помидоры, негативно реагирует на соединения хлора, поэтому хлористый калий не используют. Кроме того, хороший эффект даст органоминеральная смесь. Соединяют торфофекалии с калийным и фосфорным удобрениями из расчета по 8—10 г суперфосфата и сульфата калия на 250–300 г торфофекалий. Эту смесь вносят в количестве по 500–600 г на 1 м2 площади участка.

Азотное удобрение заделывают под перец весной при рыхлении почвы из расчета по 40–45 г аммиачной селитры на 1 м2. Его не заправляют глубоко. Для перца полезнее, если азот располагается в верхнем слое почвы, поскольку на начальной стадии развития корневая система у него развита слабо.

Болгарский перец хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. Их дают 2–3 раза в течение периода вегетации. Потребность в минеральных удобрениях у перца отличается на разных стадиях его развития.

В начале вегетационного периода перец испытывает наиболее сильную потребность в фосфоре, поскольку слабо развитая корневая система не обеспечивает поступление достаточного его количества из глубоких слоев почвы. Поэтому фосфорное удобрение обязательно вводят в 1-ю подкормку. При этом лучше использовать теплый раствор фосфорного удобрения, поскольку при повышенной температуре он лучше растворяется в почве.

Наибольшая потребность в азоте возникает в начале цветения и при массовом цветении перца. Поэтому подкормку азотным удобрением осуществляют и в этот период. Можно давать ее как корневым, так и внекорневым способом.

...

Не сажайте болгарский перец вблизи горького – эти растения переопыляются между собой. Вследствие чего болгарский перец может приобрести жгучий горький вкус.

Максимальная потребность в калии возникает у перца в период плодоношения, начиная с момента завязывания плодов. Поэтому наибольшую дозу калийной подкормки, как корневой, так и внекорневой, дают растению именно в этот период.

О достаточности или недостаточности фосфора, калия и азота можно судить по состоянию растений. Недостаток азота проявляется у болгарского перца в изменении темно-зеленой окраски листьев на бледно-зеленую. Кроме того, нижние листья желтеют и отмирают. Но следует избегать и избытка азота – это может привести к сбрасыванию растением цветков и завязей. Если перец испытывает недостаток калия, его листья засыхают по краям и скручиваются. Дефицит фосфора выражается в фиолетовой окраске нижней стороны листьев. Кроме того, листья при этом прижимаются к стеблю.

Подобные проблемы помогают решить подкормки. Первую проводят через 12–15 дней после высадки рассады в открытый грунт. Лучше давать ее в жидком виде. Для приготовления питательного раствора в 10 л воды разводят по 15 г карбамида, 25–30 г суперфосфата. Калий в первую подкормку дают только при возникновении признаков его дефицита.

Вторую подкормку осуществляют во время массового цветения. Для нее готовят следующий раствор: в 10 воды разводят по 20–30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 25 г карбамида. Расход раствора составляет 1 л на каждый куст. Третью подкормку выполняют на стадии технической спелости первых плодов. Ее тоже лучше давать в жидком виде. Для приготовления раствора в 10 л воды разводят по 15 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Расход раствора составляет 1 л на каждое растение.

Хорошо подготовленная рассада – половина успеха при выращивании болгарского перца. Подкармливают ее 3 раза за весь период выращивания. Первую подкормку проводят через неделю после пикировки сеянцев. Ее желательно давать в жидком виде. Для приготовления питательного раствора в 10 л воды разводят по 30–35 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15–20 г сернокислого калия. Расход раствора при подкормке – 0,5 стакана на каждое растение.

Вторую подкормку рассады перца целесообразно выполнять в фазе образования 4 настоящих листьев. В этой подкормке увеличивают дозировку фосфорно-калийного удобрения в полтора раза по сравнению с 1-й. Доза аммиачной селитры остается прежней. Все удобрения так же растворяют в 10 л воды и поливают растения, расходуя по 0,5 стакана на каждое.

Третью подкормку проводят за несколько дней до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. Из нее исключают азотное удобрение, а дозировку фосфорного и калийного увеличивают вдвое по сравнению с 1-й подкормкой. Удобрения так же разводят в воде и поливают растения, расходуя на каждое по 0,5 стакана раствора.

Помимо минеральных удобрений, рассаду перца можно подкармливать органическим удобрением. Особенно это важно, если ее рост замедлился или она выглядит чахлой и угнетенной. В качестве органической подкормки берут раствор навозной жижи или птичьего помета. Навозную жижу разводят в воде в пропорции 1: 8, а птичий помет – 1: 15. Расход раствора такой же, как и при минеральных подкормках, – 0,5 стакана на растение. Иногда в качестве подкормки используют раствор аммофоса. Его разводят водой из расчета по 20–30 г удобрения на ведро воды. Полученной жидкостью поливают рассаду, расходуя 1/4 стакана на каждое растение.