Итак, глина для приготовления раствора выбрана. Теперь нужно отмерить необходимое количество, чтобы продолжить дело.

Потребность в растворе исчисляется литрами или ведрами (объем 10 л). Для 100 штук кирпича, укладываемого на пласть (в плашку, как говорят профессионалы), при разной толщине швов потребуется различное количество раствора: при шве толщиной 10 мм понадобится 40 л, при 9 мм – 36 л, при 8 мм – 32 л, при 7 мм – 28 л, при 6 мм – 24 л, при 5 мм – 20 л, при 4 мм – 16 л, при 3 мм – 12 л, при 2 мм – 8 л. Эти данные могут служить ориентиром при кладке любой печи, хотя для русской необходимо больше раствора.

Поскольку необходимо стремиться к тому, чтобы делать швы минимальными, то компоненты раствора (песок и глину) следует просеять через сито с размером ячеек 3 Ч 3 мм (при отсутствии такого в магазине его можно изготовить самостоятельно из жести или алюминия; для этого в листе нужного размера проделываются отверстия диаметром 3 мм (их надо располагать максимально близко друг к другу), после чего лист прибивается к раме).

Чтобы приготовить раствор, глина помещается в емкость (ящик или бочку), заливается водой, разминается и оставляется для набухания на 1 – 2 дня. Потом перемешивается, при обнаружении комков ее следует еще сутки продержать в емкости. По прошествии этого времени из глины приготавливается глиняное тесто, для чего достаточно влить в емкость с ней воду. Полученный состав должен иметь консистенцию сметаны. Далее тесто надо процедить и оставить в таком состоянии (чем больше пройдет времени с момента затворения, тем будет лучше качество глиняного теста).

Перед тем как приступить к кладке, необходимо приготовить рабочий раствор, для чего, отмерив нужное количество глиняного теста, его надо смешать с просеянным песком, причем не следует сразу же всыпать все количество заполнителя.

На лист железа слоями выкладываются глиняное тесто и песок, затем тщательно перемешиваются. Если потребуется, можно добавить воды. Определить, насколько правильно приготовлен раствор, поможет простой тест: на металлическую лопату набирается порция раствора, после чего ему позволяется свободно сползти с нее. Если раствор не растекается, а плавно съезжает с лопаты, то все выполнено точно.

Есть и другие способы проверки качества раствора:

1) для этого необходимо иметь стальную кельму, на которой нет остатков какого-либо раствора (предпочтительно взять новый инструмент), набрать небольшую порцию подготовленного состава и бросить его обратно в емкость. Если на кельме ничего не задержалось, то раствор тощий и содержит много песка; если следы раствора на кельме присутствуют, то он нормальный; если же на ней остался слой раствора, то он жирный и нуждается в добавлении песка. Этот способ работает, если раствор имеет консистенцию сметаны. Если он слишком жидкий или густой, эта проверка ничего не покажет;

2) достаточно нанести на кирпич слой раствора толщиной 5 мм, разровнять его и оставить на 5 – 10 мин.

Если по истечении этого времени раствор пойдет трещинками, то он нормальный. Крупные трещины укажут на повышенную жирность раствора, а их отсутствие – на то, что раствор тощий;

3) можно нанести на кирпич раствор, распределить его слоем толщиной 5 мм и прижать, положив сверху другой кирпич. Через 2 мин. попытаться поднять стопку, держа ее за верхний кирпич. Если он удержится и не отпадет, то раствор пригоден для работы.

Можно довериться и ощущениям: качественный раствор напоминает густую сметану, при растирании пальцами возникает ощущение шероховатости от песчинок (если он больше похож на скользкую массу, в которой встречаются одиночные песчинки, то это плохой раствор, который не следует использовать). Перед работой необходимо еще раз процедить раствор. Поскольку он не будет израсходован за раз, то его надо держать в закрытой емкости, чтобы вода не испарялась.

Марка глиняного раствора низкая: в сухом виде составляет 4 – 8 кгс/см2, во влажном – не более 2 кгс/см2. Но повысить прочность печной кладки поможет введение в глиняный раствор либо поваренной соли, либо портландцемента. На десятилитровое ведро требуется 100 – 250 г соли или три четверти литра портландцемента М400.

Прежде чем добавить в раствор новые компоненты, соль растворяется в воде, а цемент затворяется водой и в виде жидкой массы вливается в рабочую смесь. Но при этом необходимо помнить, что раствор с солью может храниться длительное время, а цементный должен быть использован в течение 45 – 60 мин.

Приготовление раствора из непросеянных материалов является менее трудоемким и требует меньше времени. Однако если в первом случае продолжительное приготовление компенсируется быстротой кладки, то здесь все будет наоборот. И это надо учитывать. Тем не менее, поскольку такой способ практикуется, мы уделим ему некоторое внимание.

Примерно за 1 – 2 дня до приготовления раствора глина заливается водой, размачивается, комки растираются. Потом на боек грядкой насыпается необходимое количество песка, в ней проделывается канавка, которая заполняется соответствующим количеством глины, после чего смесь перелопачивается, то есть песок с краев подсыпается к глине и перемешивается.

Работу следует продолжать до тех пор, пока смесь не станет гомогенной (однородной). Далее ее надо собрать в середине (ширина полосы составляет 300 – 350 мм, высота – 200 – 250 мм) и порубить лопатой, чтобы окончательно разбить крупные фрагменты, если такие остались. Удары должны проходить смесь насквозь и отделять от нее тонкие пласты. Когда все комки будут измельчены, в нее вливается такое количество воды, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Последний раз вода добавляется перед кладкой.

Несмотря на предпринятые меры, нельзя исключить наличие комков, крупных частиц, камешков и т. п. Это создает ощутимые неудобства в работе, поскольку в процессе кладки приходится извлекать из раствора посторонние предметы. Кроме того, из него нельзя положить тонкий слой. Его толщина будет не менее 8 – 10 мм.

При изготовлении фундамента из камня или кирпича их приходится заливать раствором (известковым, цементным, цементно-известковым), благодаря которому они образуют монолитную плиту. На ней можно вести кладку печи. Компоненты (известковое тесто и заполнитель) в известковых растворах соотносятся в следующей пропорции: 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 3; 1 : 3,5; 1 : 4.

Чтобы приготовить известковый раствор, в известковое тесто вливается вода, вся масса перемешивается до однородного состояния, после чего в нее добавляется заполнитель (песок), причем не весь сразу, а постепенно, небольшими порциями, иначе качественно перемешать состав невозможно. Известковый раствор без ухудшения его свойств можно держать несколько дней. А если загустеет, нужно просто разбавить его водой.

Цементный раствор отличается высокой прочностью, но при этом и жесткостью, вследствие чего медленнее отвердевает. Затворенный раствор необходимо использовать в течение часа. Цемент (не менее М400) и заполнитель (песок) берутся в соотношении от 1 : 1 до 1 : 6. Однако следует учитывать, что раствор, приготовленный в пропорции 1 : 4, довольно жесткий, с трудом наносится и распределяется по поверхности кирпичей.

Для приготовления раствора в сухом виде соединяются цемент и песок, гарцуются и просеиваются сквозь сито, после чего смесь затворяется водой и перемешивается.

Сложный цементно-известковый раствор включает в свой состав два вяжущих (цемент и известковое тесто) и заполнитель (песок): 1 : 1 : 6, 1 : 2 : 8, 1 : 2 : 9, 1 : 2 : 11, 1 : 3 : 15. Введение известкового теста в цементный раствор сделало его более пластичным и легким в работе. Он используется для кладки фундамента печи.

Приготовить данный сложный раствор можно разными способами.

1. Сначала песок и цемент соединяются и в сухом виде гарцуются. Отдельно в известковое тесто вливается вода до получения известкового молока, которое потом процеживается. Этим молоком и затворяется цементно-песчаная смесь.

2. Можно приготовить известковый раствор из песка и известкового теста, потом в него добавить цемент и при необходимости воду. В готовом виде раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Помимо названных материалов, в печном деле используются и другие, в частности для отопительных печей и каминов нужны керамические и асбоцементные трубы, изразцы. Поскольку для сооружения уличных печей и каминов они не актуальны, то мы не будем касаться данной темы. Но зато кратко расскажем об изделиях из стали, которые применяются в виде уголков, швеллера, тавра и двутавра, полос, прутков и др.

Уголки применяются для устройства стяжек, на них опирается решетка гриля или топочная плита мангала. Они бывают равно– и неравнобокими и обозначаются тремя цифрами: первые, например 25 Ч 25 Ч 3 мм, вторые – 75 Ч 50 Ч 8 мм. Уголки различаются и сечением: чем толще и шире полка, тем уголок прочнее, надежнее, тем большую нагрузку может выдержать.

Фасонные и фигурные стальные изделия (швеллер, тавр и др.) выполняют функции основания, на которые укладывается кирпич.

Круглая сталь – это прутки разного диаметра, поверхность которых бывает гладкой и рифленой. Они предназначаются для армирования фундамента под печь, выполнения решетки гриля.

Листовая сталь (используется и черная, и оцинкованная) идет на изготовление печных зонтиков и бывает разной по толщине, ширине и длине.

Находит применение и стальная проволока, различная по своим параметрам, ею, например, прикрепляются печные приборы.

В качестве штырей, связывающих кладку, используются гвозди длиной 100 – 150 мм.

Поскольку на улице можно сложить не только мангал или камин, но и печь, то для нее потребуются и специальные печные приборы, в частности дверки, которые могут быть топочными, поддувальными, прочистными, вьюшными. Топочная дверка предназначается для закрывания топочного отверстия. При отсутствии поддувала через нее можно регулировать количество поступающего воздуха. Дверка состоит из рамки и полотна, которое крепится к рамке двумя петлями и закрывается на крючок. Обыкновенная дверка выполняется из чугуна или стали (первую надо будет приобрести, вторую можно изготовить и самостоятельно, если имеются навыки работы с металлом). Топочные дверки имеют следующие размеры: 294 Ч 270, 368 Ч 274, 224 Ч 270, 230 Ч 260, 224 Ч 220, 160 Ч 220 мм.

Печной задвижкой перекрывается труба. Этот прибор отливается из чугуна и имеет такие размеры: 322 Ч 454, 266 Ч 396, 233 Ч 385, 302 Ч 345, 192 Ч 450, 192 Ч 340 мм.

Для кухонного очага и печи требуется верхний настил, который производится из чугуна и может иметь разный вид, например плиты без конфорок или цельной плиты с одной или двумя конфорками. Последние состоят из колец, вынимая которые можно изменять величину отверстия в плите в соответствии с размером, например, казана. Размер плиты без конфорок – 710 Ч 410 мм, такая же плита может иметь два отверстия диаметром 244 и 184 мм и т. д.

Колосниковая решетка – еще один чугунный элемент плиты, который бывает следующих размеров: 380 Ч 252, 300 Ч 252, 250 Ч 252, 250 Ч 180, 140 Ч 180, 120 Ч 140 мм.

Перечисленные печные аксессуары представлены на рис. 1.

Перед подачей на стол переложить шашлык на блюдо и украсить зеленью петрушки. На гарнир предложить крупно нарезанные овощи.

Инструменты

Рис. 1. Печные приборы:

а – обыкновенная дверка; б – стальная дверка; в – печная задвижка; г – плита с конфорками; д – колосниковая решетка

Как и для других видов работ, для печного дела предназначается определенный набор инструментов (рис. 2). Раствор расстилается и подрезается кельмой. Печной молоток отличается от обычного тем, что состоит из головки, у которой с одной стороны имеется боек, с другой – заостренная лопатка, и служит для колки и отески кирпича (с этой целью может использоваться и «болгарка»), пробивания отверстий (это можно сделать и с помощью зубила), разрушения кирпичной кладки (для последнего используется и кувалда) и пр. У молотка-кирочки боек отсутствует, поскольку с его помощью не забиваются гвозди, а раскалывается кирпич, разрезается плитка (если отсутствует плиткорез). Его концы заточены по-разному – один более тупой, другой более острый, поскольку первым намечается линия тески кирпича, а другим она выполняется.Рис. 2. Инструменты для кладки печей: а – молоток-кирочка; б – печной молоток; в – правило; г – деревянная лопата; д – строительный уровень; е – мочальная кисть; ж – плоскогубцы; з – цикля; и – стукальце; к – чертилка; л – рашпиль; м – угольник; н – отвес; о – кувалда; п – зубило; р – кельма; с – расшивка

Правило помогает проверять правильность кладки (для этого применяется и угольник) и играет роль линейки. Для уборки мусора используется металлическая лопата, а для замеса раствора – деревянная. В процессе кладки необходимо постоянно контролировать ее вертикальность и горизонтальность. Для этой цели служат строительный уровень и отвес.Мочальной кистью (шваброй) мастер затирает поверхность кладки. Нередко требуется перекусить проволоку, загнуть ее конец, что удобнее делать с помощью плоскогубцев.Керамические плитки легко разрезаются циклей, а для их разметки предназначается чертилка, для опиливания – рашпиль.Отрезок полудюймовой трубы, которым печник ударяет по ножу, называется стукальцем. Для процеживания раствора необходимо сито. Поскольку печи нередко имеют достаточную высоту, то для их кладки используются подмости. Они состоят из козелков (рис. 3), на которые кладется настил из прочных досок.Инструмент хранится в ящике, для доставки кирпича и раствора предназначается тачка.

Технология

Прежде чем приступать к кладке печей, необходимо разобраться в терминологии. С этой целью предлагаем небольшой словарь.

Арка – верхний проем русской печи.